Das Internet ist ein wahres Füllhorn an Information, leider muss man auch hier die Spreu vom Weizen trennen. Ich habe für heute ein paar Perlen auf den Seiten von Camouflage Studios gefunden, die ich Euch auf keinen Fall vorenthalten möchte:

• Studioportrait für absolute Anfänger
• Lichtführung und Blitzbelichtungsmesser
• Schwarzer Hintergrund im Studio

Viel Spaß beim Lesen und Ausprobieren!

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Wie man mit Baustrahlern als Lichtquelle, Backpapier als Diffusor, Styroporplatten als Aufheller, Schwarzer Pappe als Abdunkler (früher auch als Neger bezeichnet doch heute politisch nicht mehr korrekt) und Aluminiumbeschichteten Wärmedämmplatten als Reflektor sein kleines Studio betreibt, war der Hauptbestandteil des Kurses und nach diversen Recherchen im Internet nicht mehr wirklich Neues für mich. Aber Theorie ersetzt bekanntlich nie die Praxis und so war es eine Erfahrung mal bewusst mit dem Licht zu hantieren.

Was mich persönlich gestört hat, war das die Teilnehmer (geplant waren 15 letztendlich gekommen sind 12) alle in einen Raum von ca. 30qm in drei Gruppen Ihre Übungen durchgeführt haben. Dies hatte zur Folge, dass neben den sechs Baustrahler-Stativen (2 pro Gruppe) noch zusätzlich 12 Stative und deren Herrchen Ihren Platz finden mussten. Das bei dem Gedränge nichts zu Bruch gegangen ist grenzt an ein wahres Wunder.
Ein weiterer Nebeneffekt von der Ein-Raum-Lösung war das gegenseitige stören mit den Lichtquellen, was das gezielte Arbeiten mit Licht fast unmöglich machte. Hier hätte man entweder die Teilnehmerzahl senken oder pro Gruppe einen Raum verwenden sollen.

Die Teilnehmer selbst brachten so ziemlich alles an Kameratechnik mit was der Markt zu bieten hat: von der Kompakten über eine Bridge bis hin zu professionellen Spiegelreflexkameras. Ebenso durchwachsen war auch der technische Kenntnisstand, wo Begriffe wie ISO, Weißabgleich und Blende zur echten Herausforderung wurden.

Der Kurs hat bei mir den Drang zum Experimentieren noch verstärkt und lässt mich das Eintreffen meiner Blitz-Anlage kaum noch erwarten. Zusammengefasst waren die ca. 70€ Kursgebühr nicht zu hoch angesetzt, jedoch hätte ich mir von den Teilnehmern gewünscht, sie hätten sich vorher mehr mit Ihrer Kamera vertraut gemacht. Das absolute Hightlight war eine Nikon D200 Besitzerin, die noch mit der original Firmware rumlief, bei der sich die ISO-Empfindlichkeit nicht einstellen lässt.

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In den Log-Files sah das ungefähr so aus:

... Abgerufene Datei ... Referrer ...
... GET /gallery/abc.jpg ... http://www.myspace.com/user0815 ...
... GET /gallery/xyz.jpg ... http://www.jappy.de/user/user4711 ...

Nach einem Aufruf der Referrer-URL’s mit einem Webbrowser wusste ich was hier passiert war. Man hatte meine Bilder als Hintergrundbilder für Community-Profile eingebunden, also unerwünschtes Hotlinking.

Wie kann derartiges verhindern und statt des eigentlichen Bildes einen digitalen Zeigefinger anzeigen lassen? Die Lösung fand ich in einem Artikel mit dem Titel “Hotlinking per .htaccess sperren” auf radeldudel.de

Die unten gezeigten Zeilen kommen in die .htaccess-Datei und nun werden Zugriffen auf Bilddateien von jappy.de und myspace.com mit einem anderen Bild (hotlinked.jPg) beantwortet, in meinem Fall ein Bild mit dem Text “Bilderklau ist kein Kavaliersdelikt!”.

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^http://(www\.)?jappy.de.*$ [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^http://(www\.)?myspace.com.*$ [NC]
RewriteRule \.(GIF|gif|JPG|jpg|PNG|png)$ /image/hotlinked.jPg [R=302,L]

Bilderklau ist kein Kavaliersdelikt!

Auf der Community-Profilseite des Bilderdiebes sieht dass dann so aus …

Wer jetzt überlegt, statt des digitalen Zeigefingers Bildmaterial anzeigen zu lassen was gegen die AGB der jeweiligen Community verstösst (um so eine Account-Sperre zu erzwingen) bringt sich womöglich selbst in Gefahr. Hiervon ist dringend abzuraten …

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Model Posing Guide - Dirk Rosenberger

Die unendlich lange Wartezeit auf meine vor kurzem bestellte Studio-Ausrüstung überbrücke ich derzeit mit Internet-Recherchen zum Thema Studio-Fotografie, Lichtführung, Posing usw.
Das heutige Internet-Fundstück ist der Model Posing Guide von Dirk Rosenberg.

Wer nach Anregungen und Posen für sein nächstes Shooting sucht, egal ob aus der Sicht des Fotografen oder des Model, wird im Model Posing Guide sicherlich fündig.

Auf über 80 Seiten zeigt Dirk Rosenberg zusammen mit Model Inga über 450 Posen in diversen Stellungen. Wegen der vielen Bilder ist es auch nicht verwunderlich, dass der Guide knappe 50MB misst.

Das Portfolio von Dirk Rosenberg umfasst Indoor und Outdoor Shootings und er hat nach eigener Aussage seit 2005 mehr als 200 Shootings absolviert. Wer sich die Arbeiten einmal anschauen möchte, sollte seiner Homepage unter fotoart-dr.de einen Besuch abstatten.

Aus dem Inhaltsverzeichnis:

• Posing am Boden in der Hocke
• Posing am Boden kniend
• Posing am Boden liegend
• Posing am Boden sitzend
• Posing stehend
• Posing auf einem Stuhl o.ä. kniend
• Posing auf einem Stuhl o.ä. liegend
• Posing auf einem Stuhl o.ä. sitzend

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• Photoguide.tk
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• Photoshop Tipps & Tricks
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  Hier findet man diverse Beiträge rund um das Thema Bildbearbeitung.
  Sprache: deutsch

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Bergen/Bryggen - Original

Um aus einem Foto eine Bleistiftzeichnung zu machen ist kein Künstler erforderlich. Mit Photoshop (auch GIMP) geht das mit wenigen Mausklicks.
Da sich meine Methode durchaus von anderen Tutorials, die ich bisher im Internet gefunden habe, unterscheidet will ich sie Euch nicht vorenthalten.

Ausgehend vom geöffneten Bild erstellt Ihr eine Kopie der Original-Ebene (STRG+J), welche anschließend entsättigt (Shift+STRG+U) wird. Die entsättigte Ebene wird erneut kopiert (STRG+J),umgekehrt (STRG+I) und die Füllmethode der Ebene auf Farbig abwedeln gestellt.

Die beiden Ebenen (die entsättigte und die entsättigte/umgekehrte Ebene) werden zweimal (2x) kopiert. Alles richtig gemacht sollten nun 7 Ebenen vorhanden sein:

1. Kopie (entsättigt & umgekehrt) – Füllmethode: Farbig abwedeln
2. Kopie (entsättigt) – Füllmethode: Normal
3. Kopie (entsättigt & umgekehrt) – Füllmethode: Farbig abwedeln
4. Kopie (entsättigt) – Füllmethode: Normal
5. Kopie (entsättigt & umgekehrt) – Füllmethode: Farbig abwedeln
6. Kopie (entsättigt) – Füllmethode: Normal
7. Original

Bergen/Bryggen - Bleistiftzeichnung

Auf die Ebenen 1, 3 und 5 (siehe Reihenfolge oben) wird der Gaußsche Weichzeichner mit dem Radius 1, 2 und 4 Pixel angewendet. Auf die Ebenen 2, 4 und 6 wird Unscharf maskieren mit dem Radius 4, 2 und 1 Pixel und einer Stärke von 100% angewendet.

Jetzt werden Ebene 1 und 2 markiert, auf eine Ebene reduziert und die Füllmethode auf Multiplizieren gesetzt, das gleiche wird für die Ebenen 3+4 und 5+6 (Füllmethode auf Normal lassen) wiederholt. Fertig ist die Bleistiftzeichnung.

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1. Beauty Box Photo: Digitaler Makeup-Artist für Photoshop

Bei Treffen zu einer Foto-Session mit Freunden und Kollegen sieht es da schon anders aus. Mehrere Hundert Bilder sind dann keine Seltenheit. Um diese Flut an Belichtungsreihen effektiv zu bewältigen, ist schon ein wenig Organisation erforderlich.

Ordnung ist das halbe Leben

Einen Überblick verschaffen: Mit einer Bildbetrachtungssoftware werden die Belichtungsreihen herausgefiltert.

Über die Blende und Verschlusszeit aus den Exif-Daten lassen sich die Belichtungsreihen zuordnen.

Über die zur Kamera mitgelieferte Software, Canon ZoomBrowser EX, arbeite ich mich von Belichtungsreihe zu Belichtungsreihe vor. Hierbei helfen mir zusätzlich die Eigenschaften bzw. die Exif-Daten des jeweiligen Bildes, da ich vom gleichen Motiv gelegentlich mehrere Belichtungsreihen mit unterschiedlichen Blenden mache, um ein wenig mit der Wirkung der Schärfentiefe, also der Bereich vor und hinter dem fokussierten Objekt, indem das Bild noch scharf dargestellt wird, zu spielen.

Ist eine Belichtungsreihe identifiziert, lege ich diese in einem eigenen Ordner ab. Bei der Namenswahl für die Ordner ist keine große Kreativität gefragt; ich verwende üblicherweise den Ort, das Motiv und gegebenenfalls die Blende, bei mehreren Belichtungsreihen vom selben Motiv mit unterschiedlicher Blende.

Jede Belichtungsreihe für sich in einen Ordner abgelegt erleichtert die weitere Bearbeitung.

Über einen RAW-Konverter werden noch Einstellungen wie Weißabgleich, Farbton,-sättigung und Schärfe vorgenommen.

Weißabgleich und kleinere Korrekturen
Sind alle Belichtungsreihen in Ordnern untergebracht kommen wir zum zweiten Teil der Vorarbeit. Alle meine Aufnahmen erfolgen im RAW-Format und das gibt mir die Möglichkeit der nachträglichen Korrektur des Weißabgleichs.

Ich variiere je nach Bildmotiv noch den Farbton, Farbsättigung und die Bildschärfe. Diese ersten beiden Parameter lassen sich aber auch problemlos in Photomatix einstellen, letzteres erreicht man durch entsprechende Filter, wie z.B. Unscharf maskieren, in der Bildbearbeitungssoftware.
Bei der verwendeten Software handelt es sich ebenfalls um die mitgelieferte, in diesem Fall Canon Digital Photo Professional. Für die Korrekturen eignet sich in der Regel auch jeder andere RAW-Konverter. Wichtig ist nur, dass alle vorgenommenen Änderungen auf jedes Bild der jeweiligen Belichtungsreihe angewendet werden, denn sonst kann es zu unerwünschten Effekten, wie z.B. Farbverfälschungen oder Unschärfen, kommen.

Photomatix PRO
Über den Menu-Eintrag HDR – HDR erzeugen wird eine der vorbereiteten Belichtungsreihen zu einem HDR-Bild zusammengesetzt und mit dem Tone Mapping Verfahren HDR – Tone Mapping fortgefahren.

Die Belichtungsreihe beim Tone Mapping in Photomatix PRO.

Das Einstellen der Regler ist wie bereits erwähnt Übungs- und auch Geschmackssache, aber ich möchte Euch gerne meine Herangehensweise zeigen.
Bei mir findet hauptsächlich die Tone Mapping Methode Detail Enhancer Verwendung und ich starte in der Regel mit den Standard-Einstellungen, welche sich über den Button Standard jederzeit setzen lassen. Von den Standard-Einstellungen und der Vorschau des Bildes ausgehend teste ich zuerst die unterschiedlichen Wirkungen der Funktion Kontrast glätten.

Kontrast glätten im direkten Vergleich

Das obige Bild zeigt die Stufen sehr Schwach, Mittel und sehr Stark (von links nach rechts) im direkten Vergleich, auffällig hierbei ist, dass der Schatten unter dem Poller bei geringer Kontrastglättung fast komplett weg fällt. Außerdem entsteht am Motiv ein feiner Lichtsaum, ein so genanntes Halos, welcher zusätzlich zur Unnatürlichkeit der Szene beiträgt.

Mit zunehmender Stärke der Kontrastglättung wächst sowohl der Schatten unter dem Poller als auch in der oberen linken Ecke des Bildes und der Lichtsaum schwindet.

Letztendlich fällt meine persönliche Auswahl auf die Stufe Stark.

Kartenreiter Farbe
Über den vorangegangenen Weißabgleich hatte ich zwar bereits die Farbtemperatur der einzelnen Bilder gesetzt, aber hin und wieder ist doch eine Korrektur für die Bildwirkung vorteilhaft.

Farbtemperatur im direkten Vergleich

Die Farbtemperaturen von -10, 0 und +10 (von links nach rechts) im Bild variieren von einem kühlem, künstlichen Blau bis hin zu einem warmen, sonnigen Gelb bzw. Rot.

Ich korrigiere die Farbtemperatur auf -5, um den ohnehin schon gelben Poller, im Vergleich zur Kai-Mauer, nicht die Show zu stehlen.

Lichter und Schatten sind komplett entsättigt, nur die Mitteltöne behalten noch Ihre Farbe.

Zusätzliche Farbakzente lassen sich über die Regler Sättigung Lichter und Sättigung Schatten setzen. Die Mitteltöne bleiben von den Einstellungen der Regler unberührt, wie das nachfolgende Bild zeigt.

Für eine zusätzliche Akzentuierung des Pollers und zum Ausgleich der korrigierten Farbtemperatur setze ich Sättigung Lichter auf +2. Das Gelb des Pollers erscheint wärmer und kräftiger.

Kartenreiter Mikro
Der Regler Mikrokontrast beeinflusst die lokalen Details des Motivs.

Mikrokontrast im direkten Vergleich: -10, 0, +10

Der Vergleich zeigt, dass bei einem niedrigen Wert die Details abnehmen und das Bild in sich heller wirkt. Auch eventuell vorhandenes Bildrauschen kann über niedrige Werte minimiert werden.
Mit dem Regler Mikrokontrast glätten kann man den, bei hohen Mikrokontrast Werten, auftretendem Rauschen entgegenwirken und das Bild „glatter“ werden lassen.

Mit den Werten Mikrokontrast +3 und Mikrokontrast glätten 0 erhöhe ich noch geringfügig die Details.

Kartenreiter L/S
Die Regler Lichter glätten und Schatten glätten verhindern die Kontrastverstärkung in den jeweiligen Bereichen. Sofern noch die, vorher bereits erwähnten, Lichtsäume vorhanden sind, lassen sich diese durch Glätten der Lichter beseitigen. Hierbei verliert das Bild jedoch etwas Schärfe.
Mit Schatten beschneiden lässt sich die Intensität der Schatten bzw. Tiefen bestimmen. Je größer der Wert, desto dunkler sind Schatten-Bereiche.

Schattenbeschneiden im Vergleich: 0%, 50%, 75% und 100% (von links oben nach rechts unten)

Die möglichen Werte für die drei Regler liegen zwischen 0 und 100%, jedoch sind die Auswirkungen unter 50% kaum zu sehen.

Ich lasse in diesem Beispiel alle Regler auf 0%.

Zum Schluss varriiere ich noch die Stärke der Tone Mapping Methode in den allgemeinen Einstellungen zwischen dem Standardwert von 70% und dem Maximum von 100%. Der endgültige Wert ist immer eine Bauchgefühl bzw. Geschmackssache.
Die Stärke setze ich hier auf 90% fest.

Entspricht das Bild meinen Vorstellungen, werden die getroffenen Einstellungen im gleichen Ordner wie das Ausgangsmaterial gespeichert. So lässt sich später noch nachvollziehen mit welchen Einstellungen das jeweilige Bild bearbeitet wurde. Anschließend wird das Tone Mapping angewendet.

Die Belichtungsreihe (links), das mit den Standardwerten (mitte) und den beschriebenen Einstellungen (rechts) erstellte Bild.

Das Ergebnis vom Tone Mapping wird ebenfalls im gleichen Ordner abgespeichert und nun folgt nur noch die abschließende Bearbeitung mit einer Bildbearbeitungssoftware.

Welche Blende?
Ich werde oft von ebenfalls HDR-Fotografie begeisterten Freunden gefragt, welche Blende ich bei den Bildern benutze.
Ich möchte Euch am Beispiel des gelben Pollers die Auswirkungen unterschiedlicher Blenden-Werte auf das Bild zeigen.
Ich habe zu diesem Zweck drei Belichtungsreihen vom Poller mit unterschiedlichen Blenden-Werten angefertigt. Durch das Variieren der Blende hat sich zwangsläufig auch die Belichtungszeit geändert, aber alle anderen Parameter, wie z.B. der Fokus, die Brennweite, der Abstand zum Objekt, der Weißabgleich usw. sind für jedes Bild der Belichtungsreihen identisch. Beim Tone Mapping wurden ebenfalls identische Einstellungen angewendet.

Die Auswirkung unterschiedlicher Blenden-Werte auf die Schärfentiefe im Vergleich. Blende 4 (links), Blende 8 (mitte) und Blende 32 (rechts)

Die Schärfentiefe variiert. Während bei der Offenblende, so bezeichnet man die größtmögliche Blendenöffnung des Objektivs, der hintere Bereich des Pollers bereits unscharf ist, reicht die Schärfentiefen bei Blende 32 bis hin zu den blauen Fransen des Tampen.

Für welche Version der drei Bilder würdet Ihr Euch nun entscheiden?

Die fehlende Schärfe im oberen linken Bereich des Bildes wirkt wegen der geraden Kaimauer bei der Version mit der Offenblende (Blende 4) wie verwackelt. Das bringt eine gewisse Unruhe in das Bild. Bei der Version mit Blende 32 sind das Seil, die Begrenzung des Kais und die Körnung des Kais noch klar erkennbar und lenken vom eigentlichen Motiv, dem gelben Poller, ab.

Meine Entscheidung fällt auf die Version mit Blende 8. Das Thema „Leinen Los“, welches mir bei der Aufnahme vorschwebte ist durch den scharf gezeichneten Poller im Vordergrund und das nach oben auslaufenden Seil, seemännisch auch Tampen genannt, welches mit zunehmender Entfernung vom Poller an Schärfe verliert, am besten umgesetzt.

Das fertige Werk: Leinen Los - 3 Einzelaufnahmen mit 1/800 1/200 und 1/50s, f/8, ISO 100, Brennweite 44mm

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Professionelle Studio-Lösungen sind teuer…
Für eine Studioblitz-Lösung, wie z.B. proxistar Pro PS-300B/300B “SOFT”, bestehend aus je 2 Blitzen, Softboxen, Stativen und die dazugehörige Kabelage zahlt man auch schon 660€. Ob sich das nun um eine dem Preis-Leistungsverhältnis angemessene Studioblitz-Anlage handelt entzieht sich meiner Kenntnis, jedoch bekommt man für mehr, viel mehr Geld natürlich auch noch andere Studioblitz-Anlagen.

Mit 175,28€ zum eigenen Studio
CHIP Fotowelt hat sich der Sache in einem Do-It-Yourself-Artikel angenommen und eine Studio-Lösung mit Dauerlicht aus zwei Baustrahler, einer Softbox und einem variablem Reflektor präsentiert. Für 175,28€(*) zzgl. des eigenen handwerklichen Geschickes bekommt der interessierte Hobbyfotograf sein eigenes Studio auf die Beine gestellt.

Artikel: Fotostudio selber bauen – CHIP Fotowelt
Video: Fotostudio günstig selber bauen – CHIP Fotowelt-TV

(*) Der endgültige Preis variiert je nach Baumarkt und lokalen Angeboten *g*

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Auch in der Werbung kommt diese Technik derzeit vermehrt zum Einsatz, wie der folgende Spot der Telekom zeigt:

Bei der verwendeten Technik handelt es sich um Tilt&Shift. Bei einem Tilt&Shift-Objektiv werden durch Verschwenken (engl.: Tilt) und/oder Verschieben (engl.: Shift) der optischen Achse die Abbildungseigenschaften verändert. Weitere Information zum technischen Hintergrund bekommt Ihr u.a. bei ArsTechnica.de.

Nun sind solche Objektive eine sehr kostspielige Angelegenheit, die sich verglichen mit dem relativ geringem Nutzen nicht wirklich lohnen. Der Effekt lässt sich jedoch per EBV nachahmen, wie das detaillierte Tilt-Shift Photography Photoshop Tutorial beweist.

So wird mit wenigen Mausklicks aus diesem Urlaubsbild:

Norwegen - Hellesylt/Geiranger Fjord - Original

eine Tilt&Shift-Version

Norwegen - Hellesylt/Geiranger Fjord - mit Tilt&Shift-EBV

Tilt&Shift auch ohne Photoshop
Für die ungeduldigen unter Euch gibt es auch eine Online-Version unter tiltshiftmaker.com. Hier braucht man nur das Bild hochzuladen, ein paar Regler zu bewegen und fertig ist der Blick in die Miniaturwelt.

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